Retén de flecha de bomba hidráulica: medida, cambio y por qué se vuelve a fugar

En el mostrador a todo le dicen retén, pero no todas las bombas lo llevan: la Danfoss Serie 90 de 55 y de 75 cc sella la flecha con un retén de labio, y la Sundstrand Serie 20 con un sello mecánico. Si tu bomba gotea por la flecha y lleva retén, es de las reparaciones más baratas. Lo caro es que el nuevo vuelva a gotear a los pocos días porque nadie revisó la flecha, el dren o cómo se metió. Aquí te explicamos cómo trabaja, cómo saber si la fuga es del retén o de otra cosa, cómo tomar la medida, cómo cambiarlo sin dañarlo y sus números de parte.

Qué es el retén de flecha y cómo sella

La flecha de entrada sale por el frente de la carcasa, que trabaja llena de aceite. El retén va ahí, en un alojamiento alrededor de la flecha, y no deja que ese aceite se salga. Es un anillo de lámina de acero forrado de hule, con un labio flexible en el diámetro de adentro. Un resorte delgado, enrollado alrededor del labio, lo aprieta contra la flecha. Entre el labio y la flecha queda una película de aceite finísima que lo lubrica: por eso la flecha, en esa zona, tiene que estar lisa.

¿Retén o sello mecánico?

Por fuera las bombas se ven igual: flecha, tapa y aceite. Por dentro no. El retén es una sola pieza de acero y hule cuyo labio roza la flecha. El sello mecánico tiene dos anillos con caras pulidas, uno que gira con la flecha y otro fijo en la tapa, apretados por un resorte. No se cambia uno por otro: cada bomba lleva el suyo. Si tu bomba es Sundstrand Serie 20, lo que lleva es sello mecánico y lo explicamos en sello mecánico: fuga por la flecha.

¿Es el retén o es otra cosa?

Antes de pedir, lava la bomba con desengrasante, sécala, ponla a trabajar unos minutos y busca dónde aparece la primera gota. Un poco de talco sobre la zona ayuda a ver de dónde brota. El aceite escurre y se junta abajo, así que la mancha casi nunca está debajo de la fuga.

La última fila ahorra vueltas: en muchas máquinas la bomba va atornillada a una caja de engranes o a la carcasa del volante del motor diésel, y el retén de ese lado también gotea ahí. El aceite de motor sale negro y el de engranes huele fuerte; el hidráulico suele ser más claro y delgado. Y si no ves aceite por fuera pero la máquina perdió fuerza, eso es fuga interna y ningún retén la arregla: revisa si falla la bomba o el motor.

Por qué se vuelve a fugar un retén nuevo

Un retén bien metido en una flecha sana dura muchas horas. Cuando el nuevo vuelve a gotear en días o semanas, casi siempre es una de estas causas:

• Presión alta en la carcasa. El retén aguanta muy poca presión. Si la manguera del dren está aplastada, doblada, es muy delgada, pasa por un enfriador tapado o la conectaron a una línea con presión, el aceite empuja el labio hasta voltearlo o saca el retén de su lugar.
• Flecha con surco. Con las horas, el labio marca una pista en la flecha; con aceite sucio o polvo, esa pista se vuelve surco. Un labio nuevo sobre un surco no sella. Óxido o picaduras en esa zona hacen lo mismo.
• Labio cortado al meterlo. Al pasar por la estría o el cuñero de la flecha, el filo corta el labio. A simple vista no se nota y gotea desde el primer día.
• Metido chueco o a golpes. Si entra ladeado, el labio no apoya parejo; si se golpea al centro, la lámina se deforma.
• Calor. El aceite muy caliente endurece el hule; el labio se cuartea y deja de seguir a la flecha.
• Flecha que cabecea. Un cople desalineado, una polea o un cardán que cargan de lado, o el balero de la flecha con juego, hacen que la flecha se mueva y el labio no la alcance.
• Lodo y polvo por fuera. En máquinas de obra o del campo, el lodo seco se pega a la flecha junto al retén y lija el labio desde afuera.

Cómo tomar la medida del retén

Lo más seguro es pedirlo por número de parte. Si no lo tienes, la medida de un retén son tres números, siempre en este orden: diámetro interior × diámetro exterior × ancho.

• El interior se mide en la flecha, en la zona donde corre el labio, no en el retén viejo. El labio es más chico que la flecha a propósito, para apretarla, y uno usado ya está deformado.
• El exterior, en el retén viejo o en el alojamiento de la carcasa, con calibrador. Aquí no hay holgura: si queda chico se sale, si queda grande no entra o se deforma.
• El ancho es el espesor del retén, de cara a cara.
• Pulgadas o milímetros. Danfoss usa las dos. No redondees: anota la medida como sale y di en qué unidad está.

Los que tenemos en catálogo: el 11013519 de la 55 cc mide 34.92 × 52 × 6 mm y el 519666 de la 75 cc tipo nuevo mide 1.50 × 2.250 × .375 in.

Fíjate también en el material. Los retenes de estas bombas son de hule café, de los que aguantan alta temperatura (FKM, al que muchos le dicen Viton). Uno negro de la misma medida suele ser de nitrilo y aguanta menos calor: en una bomba que trabaja caliente dura menos.

Cómo cambiar el retén sin dañarlo

En la mayoría de los casos el retén se cambia por el frente sin abrir el grupo rotativo: hay que desacoplar o bajar la bomba para llegar a la flecha, nada más. Sigue el manual de servicio de tu bomba; estos son los pasos y los cuidados que más se olvidan:

1. Limpia antes de abrir. Lava la flecha y el frente de la carcasa: la tierra que entra ahí termina en el grupo rotativo.
2. Quita el seguro que detiene al retén, si lleva, con pinzas para seguros.
3. Saca el retén viejo con un extractor de retenes o un gancho, haciendo palanca contra el retén, nunca contra la flecha ni el borde del alojamiento. Una raya en cualquiera de los dos es una fuga nueva.
4. Revisa la flecha y el balero. Pasa la uña por la zona donde corría el labio: si se atora en un surco, el retén nuevo no va a sellar y esa flecha se cambia o se recupera con una camisa reparadora. Mueve la flecha con la mano: si tiene juego de lado, revisa el balero.
5. Protege la estría. Cubre la estría o el cuñero con una funda de instalación o con cinta delgada para que el labio pase sin cortarse, y lubrica el labio con aceite hidráulico limpio.
6. Mételo derecho, con el resorte hacia adentro. El lado del resorte va hacia el aceite. Empújalo con un dado o un tubo que apoye en el borde de afuera del retén, parejo, hasta su tope, y vuelve a poner el seguro.
7. Antes de arrancar, revisa la manguera del dren y, si vaciaste la carcasa, llénala de aceite limpio por el puerto de dren que quede más arriba.

Si gotea por el control: empaque de control y de tapa

En la Danfoss Serie 90 el control, el que mueve el servo según la palanca o la señal, va atornillado a la carcasa con un empaque de por medio: el empaque de control. No es solo un sello por fuera: tiene pasos recortados por donde corre el aceite del control. Si se aplasta, se endurece o se rompe entre dos pasos, gotea por la unión y el control puede responder lento.

• No lo reutilices. Un empaque que ya trabajó quedó aplastado a la forma de las dos caras y ya no sella igual.
• Limpia las dos caras sin rayarlas, con raspador de plástico, y revisa que no tengan golpes ni rebabas.
• Nada de silicón ni sellador, salvo que el manual diga otra cosa: los orificios del control son muy chicos y un pedazo de sellador puede tapar uno.
• Aprieta los tornillos en cruz, parejo, al par del manual.

Para la unión entre la carcasa y la tapa está el empaque de tapa. Y si vas a abrir la bomba, conviene la cartera de empaques completa de tu modelo: los o-rings que ya trabajaron se aplanan y endurecen con el calor aunque se vean bien.

Números de parte por modelo

Estos son los retenes de flecha, empaques de control, empaques de tapa y carteras de empaques de la Danfoss Serie 90 que tenemos en catálogo. Cada número enlaza a su ficha con foto y cotización.

Algunas listas de partes traen otro número para la misma pieza: el 11095647 también aparece como 80020S30; el 11095648 también aparece como 81020S30.

Y si tu bomba es Sundstrand Serie 20, lo que lleva en la flecha es sello mecánico:

Ve todos los retenes para flecha, empaques de control y carteras de empaques del catálogo, o las piezas de la Danfoss Serie 90 de 42 cc. ¿No sabes qué tamaño es tu bomba? Revisa cómo encontrar el número de parte.

Preguntas frecuentes